干烧江白虾 (第2/3页)
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三娘跟强子说：“剥皮鱼早就让你爹担过去了，这我自己来。”
路上江盈知问强子，“哥，你这腿疼好些了没？
强子用拐杖踢开前面的石头，他说：“好多了。”
他是不想治了，可爹娘看不开，便也凑合着医。
到了竹屋，碰上小龙他爹挑两个大桶往回走，他拘谨地寒暄，“小满，叔把白虾送去了，早些晾虾皮。”
“今儿渔获不算多，明早要还有，再给你送来。”
说完便急急忙忙走了，江盈知想喊他一声，人家溜得没影了，倒是小梅在竹屋栏杆上喊，“姐，过来。”
上去一瞧，这叫渔获不多，满满一个大盆的江白虾，不少还蹦跳在竹木板上，透明的身体，虾头涂满了黄，那是饱满的虾籽。
在这白虾叫江白虾，到了粤省则被称为漕虾，他们有句俗话叫，“三月黄鱼四月虾，五月三黎焖苦瓜”，阳历四月清明时序，那是白虾最肥美的时候。
过了粤省到鲁省，一开春就捞白虾，白里透黄，他们起了个美名“豆角子虾”。
眼下过了清明，却仍有抱卵的虾，江盈知一看见那蹦跳的虾，就想到了做了醉虾后，进嘴那壳软不粘连，饱满的肉连同虾籽的肥美。
又或者是干烧，这时候的虾壳是薄软的，炒过后变了色，能连壳带肉一起吃。
只可惜在这不敢吃醉虾，只能同盐姜，一点黄酒炒了，趁活着的时候，剥开虾壳蘸一点醋，吃了个痛快，江盈知唯爱嚼那丰润的虾籽。
强子嗅着手上的鲜味，笑笑，“光闻味舌头就先饱了。”
海娃舔自己的指头，旁边堆了好些壳，淡淡的橙红色，他也嗅，拍拍肚子，“我没吃饱。”
“想得美，”小梅撸起袖子，她还要洗碗，用墨鱼骨粉浸泡过，洗的那碗锃亮的。
强子开始剥皮去骨，今天还要做不少鱼豆腐，忙到了晌午，吃了一顿鲳鱼干蒸饭，齁咸。
江盈知仍有些不适应，反倒是其他三个吃得多，哪怕这些天吃了不少鲜味，舌头仍喜欢这种重咸的东西。
她灌了一大杯水，才压下咸味，转头去搅桶里泡着的江白虾，她要收集虾籽。
这里的调料极为单调，而且很有限，除了海鲜本身纯天然能被烹饪出本味，其他吃食都得加调料，味道才会丰富。
而在味精出现以前，人们会用鲫鱼炒干磨成的粉来提鲜，同时也少不了虾籽。
江盈知很喜欢虾籽，吊高汤的时候特别鲜，虾籽在她这分淡水虾籽和咸水虾籽。
淡水虾籽颜色淡黄，而咸水虾籽则是橙红的。
她小心取出桶底的虾籽，放在碗里，锅里涂了层油，虾籽爆炒到熟透，再摊在竹席上晒干。
至于虾，她给晒成了虾米，眼下做不成虾酱，江盈知手头没有那么多盐，五斤虾就得用一斤盐。
她也不发愁，等晚点出了摊，卖了钱再去买些东西来。
晒的虾皮和虾籽她托强子哥看着，海娃送她们到海滩，等她俩上了船走了，然后才瘪着嘴要哭不哭地回去了。
眼下已经快到三月十五，近谷雨节气，海风和暖，海上的冰鲜船越发多了起来，那桅杆飘着一道道鱼行的旗子。
陈大发摇着桨看渔港一排的冰鲜船，嘿了声，“今年春鱼收得多。”
这会儿是小黄鱼旺发时，是谓：“清明叫，谷雨跳”，到了立夏边上，那才是黄鱼叠街，卖价低贱的时候，一文一条都不见得有人要。
全剖了做鱼鲞、小黄鱼醉瓜。
江盈知下了船，一手提炉子，一手拽两把椅子，三个人走了好几趟才把东西给放齐。
正忙活着，她没瞧见双鱼，心里惦记那年糕，倒是摊子前来了熟人，
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