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大虫！
而香菇用来做“蕈馒头”，是此时最常见的做法。
此时的馒头也叫笼饼，其实是后世的包子，圆而带馅的。宋朝真正的“馒头”，是武大郎卖的那种“炊饼”，且大多是条状的。
蕈馒头便是香菇肉包。
香菇肉包在宋朝很受欢迎，本朝的著名美食评论家苏轼先生便曾邀上两位好友大老远去吃包子，吃完意犹未尽还发了个小红薯探店笔记，在词作里写道：“天下风流笋饼餤，人间济楚蕈馒头”。
这句词翻译过来约莫便是：“这香菇肉包绝了啊！”
沈渺决定先做烩面的肉酱。
烩面是豫菜，精华在于那鲜香的汤底。若是在后世，沈渺会用上等嫩羊肉、羊大骨熬汤，至少也要熬够五个小时，熬出来的羊汤白白的，浓郁如牛乳，这时候再将面条拉成宽薄的条状下锅，另外起锅烫辅料素菜，铺在最底下，再滴上辣椒油，带一碟子糖蒜，那滋味，能鲜掉眉毛。
可惜现下没有这种条件和时间。
不过用香菇肉酱烩的面也别有一番风味。
猪肉虽便宜，但沈渺也怕割的那块猪肉放久坏了，午间做了一顿，剩下的便也不吝啬，全都用上。她手脚麻利地将带皮的肥肉先剔出来，瘦肉较多的全切成豆子大小的小丁。从锅炉房打来的温水将香菇泡发，之后便将土陶瓮移到小泥炉子上，将带皮肥肉在里头煸炒出油，直到收缩变成猪油渣。
这猪油渣单独留起来，晚点可以用来包包子。
沈渺趁此往陶瓮下了瘦肉丁，慢慢炒得变色。用这土陶瓮炒菜实在有些粘底，幸好沈渺熟于灶头事，用筷子飞快地翻炒，这样微微一点焦香反倒更添几分滋味。随后，她将泡发的香菇切丁混入其中继续煸炒，之后添上葱蒜、八角等佐料，再来一勺自制腌姜辣酱，炒出辛辣的香气，再浇上酱油、陈醋、盐、花椒等佐料。
其实还应当加些胡椒，但胡椒昂贵，在宋朝，一斤胡椒的价格高达数贯钱，一匹?绸布只能换一袋胡椒，沈渺此等小民连买都没处买去，因此她便用花椒代替，滋味虽略显不足，但沈渺还有个诀窍：加豆瓣酱。
她去买菜刀的时候，发现有间酱铺贩豆瓣酱，沈渺还惊讶了一下，原来在宋朝，各类佐料、酱料已如此齐全了呀！尝了几口觉着不错便也买下一小罐。如今正好用上了，将这豆瓣酱加满满一勺进去，这香菇肉酱便也有了灵魂，再加两瓢方才泡香菇的水，便算差不多了。
沈渺擦了擦汗，握着火钳将炉膛里的碳木拣出来几块，趁机往陶瓮里放上一点糖与芝麻，改用细火慢慢地熬煮至肉酱汤汁棕红黏稠，这与后世相差无几的香味儿便扑鼻而来了。
沈渺闻了都觉着口舌生津，实在太香了！
趁肉酱在炉子上咕噜会儿的功夫，沈渺开始和面。
和面，其实也是一件技术活。
不过沈渺五岁就学会和面了，小时候人家学钢琴、跳舞，她学切豆腐、和面……等她长到七八岁，她爸妈就开始撂挑子了，家里的一日三餐都让她自个操刀，再等上了初中，她都能一个人挑大梁做年夜饭了。
要做烩面，必须得用温水和面，且要边和边慢慢地加水，将面粉打成絮状，再快快地揉成光滑的面团，这一步至关重要，否则时间长了，手温会让面团更快发酵，揉出来的面团会影响口感。沈渺和面还会加一点点盐，这也是面条能够筋道的关键。
揉得差不多便用湿布盖着醒面，醒个约莫一两刻钟便好了。
之后将面团擀成长条，用刀切成两指宽便成了。
将面备好后，沈渺喝了口水休息了会儿，又开始码素菜，她带了一颗白菘菜，便是后世的白菜。据说这种白菘是唐朝时在扬州选育出来的：“叶圆而大，啖之无渣，甚脆嫩
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