南记烤鸭 (第4/5页)
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层浓香的鸡汤，用勺子荡开油层去捞底下的清汤，再来几块鸡肉。
这么一搅动，空气中椰奶香和鸡汤的香味更浓。盛好的一碗先递给俞青，杨新知又给自己捞了一碗，凑到嘴边吹了吹气就喝了一大口。这碗金黄的鸡汤醇香中透着温润，椰奶的清香和丰腴的肉香纠缠在一起，并不觉得油腻，反而滋味清鲜。
意和疲惫。
喝上小小一碗，这份从舌尖缓缓流淌到心底的暖意，瞬间驱散了所有的寒也能煮出椰奶的香味。
“好香浓，比椰子鸡还要香。"俞青点评道，"大自然真的好神奇，树根竟然奇。"。
杨新知笑呵呵的说:“大自然是很神奇，发现树根有椰奶香的人也很神来，才有今天俞青和杨新知喝的这道五指毛桃炖鸡。是啊，正是先人这份神农尝百草的精神，才让现代人的食材库大大丰富起一口气喝完了汤，两人才去捞碗里的鸡肉，这鸡在砂锅里不知道炖了多久，已经软烂脱骨，一夹就酥烂到骨肉分离。吃着却并不干柴，入口无渣，只有在炖煮中渗入鸡肉的缱绻椰香长久地在舌尖萦绕。一锅五指毛桃炖鸡快要见底，夫妻俩点的主食才端上桌，不是南来饭馆出餐慢，而是大家都吃得太快。除了经常给服务生一种"我记得菜上齐了，怎么都是空盘，难道是上错了?"的错觉，南荼觉得这没什么不好，搞餐饮的都巴不得客人吃饭快，翻台率高嘛。
两人今天另辟蹊径，没选中规中矩的米饭佐餐，点了一道既算点心也可以算主食的粢饭糕。
粢饭糕做法简单，米饭蒸熟以后，加入些盐调味，再压紧实切成扑克牌大小，油炸后就能出锅。吃起来外面焦脆，内里绵软，喷香松脆。如果觉得单纯的粢饭糕单调，少了那么点滋味，也有配咸口和甜口的酱汁一起吃的。有些餐厅还推出了粢饭糕配红烧肉这样的搭配，不管有没有人痛斥这种做法是玷污了他们心中的粢饭糕，反正食物是要进肚子里的，有人买账，不浪费就好了。
不推陈出新，一直守着老旧的那一套，现在街面上也不会有那么多美食餐厅了。
南来饭馆的粢饭糕不仅配了酱，还把原本比较方正的粢饭糕切成了更好入口的长条，表面裹上一层烤得香脆的薄薄的紫菜碎，看上去颇有几分海苔米饼的模样。
是这种清新的奶油绿色?看着还怪好看的。
不过吸引俞青目光的还是放在旁边的一小碟酱料，这是什么酱，为什么会"尝尝不就知道了?"杨新知看到老婆盯着那碟酱料目不转睛，好像要看出花来似的。管他是什么，进嘴便知。
这倒是他过于自信了。
粢饭糕蘸上满满的酱料送进嘴里，入口先是一种清新绵密的口感，然后是紫菜碎的鲜香微咸，最后朴素的粢饭糕将所有风味包裹起来，和俞青小时候吃过的粢饭糕味道大不相同，却毫不违和，只觉得这就是最完美的。至于那酱料是什么，尝过的两人面面相觑，吃不出来!俞青先猜测:“这酱的风味特别清新，还有点果香，是不是加了柠檬?”杨新知只觉得所有的风味融合起来恰到好处，让他分辨其中某个，却是一点头绪都没有，只能从质地入手:“口感很绵密，撇开味道，有点像我们上次在西餐厅吃过的鹰嘴豆泥。
最后他们无奈投降，这粢饭糕配的蘸料八成是饭馆的秘方，哪是他们两个外行人靠一张嘴就分析得出来的。还是老老实实的做个食客，别浪费脑细胞做什么美食家了!
粢饭糕通常是炸制的，主要材料就只有糯米和大米，吃起来虽然扎实管饱，吃多了难免会让人觉得厚重油腻，考虑到这一点，南荼做的这份粢饭糕改炸为煎。可这还不够，为了中和粢饭糕的油感，她又调了一种新的酱料。粢饭糕的特色就是外壳酥脆，内里绵软，所以搭配的酱汁的水分不能太多，淋淋沥沥的会影响酥壳的口感。既要解腻，
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